(Jean-Jacques Malineau)

Itinéraire: Nous sommes partis du  parking situé au fond du Cirque de Saint-Même. De là, nous avons remonté le vallon menant au Col de Fontanieu, puis les Cheminées de Fontanieu. Nous avons suivi les Crêtes de Mallissard jusqu'aux Pierres Gravées (Inscriptions Romaines). Traversée du plateau pour rejoindre le Pas de l'Aulp du Seuil, puis le sangle menant à la Tour Isabelle. Nous  avons ensuite rejoint l'Alpette des Dames pour redescendre vers le Cirque de Saint Même, par le Pas de la Mort.

Météo: Grand beau temps.

Difficultés:  Une très belle et longue randonnée (compter environ 10h00 pour la boucle) demandant une bonne expérience en recherche d'itinéraire. Plusieurs passages exposés demandent une aisance en terrains raides. Parcours déconseillé par temps humide.

Matériel : Pour les passages techniques Cheminées de Fontanieu ; sangle de la Tour Isabelle ; Pas de la Mort nous avons utilisé (Casque, baudrier  et corde de 15 m). Bonnes chaussures recommandées.

Conditions : Une grande partie du parcours est bien sèche malgré la pluie de l'avant veille (sauf les Cheminées de Fontanieu) où il faut faire très attention aux risques de chutes de pierres pouvant être déclenchées par des personnes situées en amont. La descente des câbles et échelons métalliques du Pas de la Mort était  également humide et glissante. 

(Olivier Dufour)

Itinéraire: depuis la station des Orres 1800, lac Sainte-Marguerite, l'Aupillon par son arête Nord (voie normale), traversée vers l'ouest des crêtes jusqu'au col de l'Eissalete, lac Sainte-Marguerite et retour.
Dénivelé de +1250 m environ.

Belle randonnée variée qui devient sauvage au dessus du lac.
La présence de la station ne gêne pas, le chemin est rapidement très beau dans une belle forêt de Mélèzes et de Cembros.
Départ tôt conseillé pour éviter la foule au lac, et profiter de l'envol des vautours.
Le chemin est bien tracé jusqu'à l'Aupillon.
L'arête reliant le sommet de l'Aupillon au col de l'Eissalete (ou col de l'âne) se fait souvent sur un petit sentier, parfois raide et exposé versant sud mais peu difficile par bonnes conditions.

(Olivier Dufour)

Itinéraire (voir photos): depuis le parking de la forêt, accès au Mont-Guillaume par le sentier Widman. Traversée au col de Trempa-Latz, puis, toujours par l'arête, col et tête de Chante-Perdrix, descente au lac de l'Hivernet et retour par la forêt.

C'est une splendide boucle variée, d'abord sur un sentier très bien tracé et historique pour le ski français (le sentier Widman) à travers une magnifique forêt de mélèzes en passant par des lieux de pèlerinage (chapelle des Séyères et de Saint-Guillaume), puis par une crête de plus en plus sauvage (et de moins en moins tracée) aux vues admirables sur les sommets sud des Ecrins, le Champsaur, le Dévoluy, le Gapençais et le lac de Serre Ponçon.

Très bon sentier facile pour déniveler jusqu'au Mont-Guillaume. Le sentier reste agréable jusqu'au col de Trempa-Latz.

A partir du col, le sentier est moins visible, on évolue d'abord un peu versant sud-est, avec une incursion versant sud-ouest, puis sur l'arête pour rejoindre assez facilement le sommet 2671.

L'arête devient rocheuse et exposée, sur des lames. Nous avons choisi de rester dans le versant ouest (à gauche dans ce sens), pour contourner les difficultés dans du terrain raide et pourri, mais qui ne nous a pas semblé très exposé. On rejoint l'arête par de jolis passages avant le col de Chante-Perdrix.

Du col, on observe un ressaut qui parait vertical, mais qu'on peut passer par un cheminement ascendant de droite à gauche sur une vire (assez facile, mais rocher un peu pourri). On reste ensuite assez proche de l'arête, versant ouest dans du terrain d'abord exposé, puis de moins en moins raide jusqu'au sommet de Chante-Perdrix.
Du sommet la descente est assez simple sur l'arête N-E (sente), puis à droite dans des alpages jusqu'au lac de l'Hivernet où on retrouve un bon sentier.

Toute cette partie (entre col de Trempa-Latz et sommet de Chante-Perdrix) présente des portions en mauvais rocher, parfois exposées et demande une bonne habitude du hors-sentier. On peut probablement shunter toute la partie d'arête un peu difficile, en passant par une série de replats évidents plus à l'ouest, à voir.

(Olivier Dufour)

Itinéraire (voir photos): depuis la base de loisirs après le village de Réallon, cabane de Font Renarde, sommet des pistes de Réallon, brèche de Chabrières, sommet et retour par le col de la Gardette.

Très belle boucle variée sur un sommet recherché du secteur, où l'on met un peu les mains. Ce parcours évite les installations de Réallon au prix d'une traversée assez longue, le retour par les alpages de la Gardette est plus direct et magnifique.
Dénivelé environ +1300 m.

Aiguilles de Chabrières: Terrain bien sec pour rejoindre la brèche de Chabrières, sur un sentier raviné à la fin et plutôt raide. Le sommet des Aiguilles s'atteint vers la fin de la traversée versant N-O, par un cheminement raide (vieilles marques jaunes), qui bascule rapidement en ascendance versant sud (exposé mais facile par bonnes conditions). Un virage à gauche pour remonter une sorte de vire, puis passer une boite aux lettres et finir versant N-O par un peu d'escalade facile, exposée et parfois glissante.

(Jean-Jacques Malineau)

Itinéraire parcouru

J1 :  Berghaus Oberaar (2451m) - Oberaarjochhütte (3256m)

L'accès à la Berghaus Oberrar située à 30 mn en voiture du Grimsel Pass, se fait par une route payante (5CHF) en véhicule avec des horaires fixes de montée et de descente en raison de l'étroitesse de la route. 

La remontée de l'Oberaargletscher se fait bien. Nous avons trouvé la neige à partir de 2900 m environ. Quelques crevasses sur la trace, vers l'altitude 3150 m demandent un peu d'attention. L'accès à la cabane n'est pas fléché et pas si évident à trouver dans le brouillard. Nous avons remonté un éboulis à l'Est de la cabane et emprunté des chaînes et une échelle menant facilement à celle-ci.

J2 : Oberrarjochhütte  (3256m) - Oberaarhorn (3630 m) - Finsteraarhornhütte (3048m)

Le départ de la voie normale de l'Oberaarhorn se situe juste derrière la cabane (marquage orange évident sur les rochers). Attention aux risques de chutes de pierres si d'autres cordées sont déjà engagées. Nous rejoignons facilement la pente de neige sommitale (en glace, recouverte d'une fine couche de neige mais permettant un cramponnage relativement sûr) puis la croix au sommet.

Descente par le même itinéraire jusqu'à la cabane. Compter 4h00 aller /retour.

Nous avons rejoint le Galmigletscher que nous avons redescendu jusqu'au Fieschergletscher, que nous avons remonté jusqu'à la Finsteraarhornhütte. Les glaciers sont secs et le cheminement assez évident par bonne visibilité.

Accès à Finsteraarhornhütte par un sentier : Cairn orange fluo visible depuis le glacier puis fléchage blanc.

J3 : Finsteraarhornhütte (3048m) - Konkordiahütte (2850m)

Nous avons traversé le Fieschergletscher en direction du Grünhornlücke. Glacier enneigé et peu crevassé. La descente sur le Grüneggfirm est complètement en glace. Cheminement aisé. Nous voulions gravir l'épaule du Grünegghorn (3787m) mais les conditions sont très sèches et préférons ne pas y aller. Le couloir menant à l'arête de neige est sec et la rimaye bien ouverte. La pente de neige sous l'épaule est en glace.

Sur le Grüneggfirn présence d'un énorme moulin à l'altitude 2760m.

Nous rejoignons Konkordiahütte par un chemin cairné menant au pied des très longs escaliers. Présence d'une corde sur perche et d'une pancarte indiquant la présence de crevasses. Nous étions toujours encordés et même dans les escaliers.

NB : 5 cordées sur l'Arête NW du Finsteraarhorn ce jour.

J4 : Konkordiahütte (2850m) - Hollandiahütte (3240m)

Pour rejoindre Hollandiahütte nous avons traversé Konkordiaplatz ainsi qu'une énorme bédière à l'altitude 2680m. La remontée sur le Grosser Aletschfirn est assez tourmentée vers 3000m et nous oblige à zigzaguer pas mal. Le glacier est enneigé à partir de 2900m (nombreuses vagues ce qui ralenti notre progression).

Nous avons rejoint Hollandiahütte par l'accès d'hiver. Pente assez soutenue en glace et présence de nombreux ponts de neige fragiles. Cheminement complexe et peu recommandé en été. Il est préférable de franchir le Lötschenlücke et de rejoindre le refuge par les câbles et échelles équipés en face Sud Est (150m environs de hauteur).

NB : En raison de la température élevée, nous avons traverser Konkordiaplatz vers 7h00. L'après-midi le niveau des bédières augmente rapidement et oblige à de nombreux détours.

J5 : Hollandiahütte (3240m) - Äbeni Flue (3962m) - Anenhütte (2358m)

L'accès de l'Äbeni Flue par l'Äbeni Flue Firn est globalement bon. Nous avons été vigilants au départ de Hollandiahütte. Nombreuses grosses crevasses bien visibles DONT une à deux mètres de la plateforme de la cabane. Pour cette raison, nous avons attendu le lever du jour pour partir. Les crevasses présentent sous les deux sommets sont évidentes à franchir. Pas de corniches sur l'arête sommitale.

Descente effectuée par le même itinéraire juste avant l'arrivée du mauvais temps.

Nous avons rejoint le Langgletscher via les câbles situés en aval de Hollandiahütte puis suivi la rive droite orographique du-dit glacier. Nous ne sommes pas descendus au centre en raison des nombreuses chutes de pierres provenant de la face ouest du Sattelhorn.

Après la Grossi Tola nous avons déchaussé les crampons pour rejoindre deux énormes cairns qui balisent le chemin dans des pierriers et dalles de rochers. Itinéraire demandant de l'attention car peu cairné au final et passant sous les séracs de l'Anungletscher.

Nous rejoindrons ensuite le sentier menant à l'Anenhütte (marquage blanc et bleu).

(Pierre Pisano)

Itinéraire : Kroussia, Zaranokefala 2130 m (2099 m sur la carte), col Tourloti 2165 m, Pachnès 2453 m, Roussiès. 13km +1600 m / - 900 m

Météo : Ciel bleu mais vent très fort déjà sur le sentier en paroi du Zaranokefala, puis sur le plateau et au sommet. Il est parfois difficile de rester debout. Plus calme après le col Roussiès seulement.

Depuis le premier emplacement de parking à Kroussia le sentier est discrètement balisé et peu marqué entre pierres et arbres, longeant plus ou moins un tuyau noir à même le sol. Plus loin il devient facile à suivre. A partir de l'épaule sud de la montagne, magnifique sentier dans la paroi entre 1800 et 1900 m dans le versant ouest du Zaranokefala. Pour rejoindre le sommet il faut quitter le sentier confortable pour monter sans vraiment de traces dans la raide combe pleine de pierres et de rochers. Cette zone peu commode amène sur le rebord du plateau proche du sommet.
Du sommet, hors sentier ou traces, en direction du Pachnès en choisissant l'option de passer le col Tourloti 2165 m entre le Meso Tourloti au nord et l'Exo Tourloti au sud. Le terrain est pierreux mais déroule assez bien, très peu de végétation gênante. A partir du joli plat à 2100 m, montée directe plein nord vers le Pachnès, sommet des Lefka Ori. On monte dans les pierres et sur des rochers au mieux, direct mais raide ! De là par la voie normale direction ouest pour rejoindre le col de Roussiès, puis le parking au bout de la piste venant d'Anopoli.

(Pierre Pisano)

Itinéraire : Xyloskalo 1250 m (départ des gorges de Samaria), refuge Kalergi, Melindau 2133 m, Katsiveli, col Roussies, Amoutsera. 24 km, +1700m/-1200m

Météo : Ciel voilé épais le matin se dégageant peu à peu. Vent de nord très fort sur l'arête pour monter au Melindau puis localement un peu plus loin. Plus calme ensuite.

Bon petit sentier de Xyloskalo jusqu'à la piste carrossable du refuge Kalergi. La piste continue jusqu'à Poria et encore un quart d'heures de plus. Le départ du sentier E4 est bien indiqué. Le départ est assez raide puis cela va mieux.
Le sentier E4 longe le sommet du Melindau par le sud. Montée à vue au sommet dans les pierres. Il faut chercher un peu pour rejoindre le E4 plus bas en direction de Katsiveli. De là à Katsiveli, le sentier est peu marqué, les poteaux E4 souvent tombés. Le terrain est très pierreux.
A Katsiveli, il faut bien regarder pour trouver le sentier balisé discrètement en rouge alors que le E4 continue vers Askifou en montant vers le refuge Katsiveli.
Suit un passage mieux marqué dans un défilé avec des creux et des bosses, le tout très rocheux pour longer le dôme du Modaki 2225 m.
Puis le sentier devient meilleur jusqu'au col Roussies, jonction avec l'itinéraire normal du Pachnès.
Du col en suivant les balises dans les dalles gris sombres jusqu'au bout de la piste menant à Anopoli. Par cette piste jusqu'au début de la descente après Amoutsera. Récupération en pick-up pour rejoindre Anopoli.

(Olivier Dufour)

Une belle balade avec une vue étendue. L'usage des lignes de TransIsère est judicieux vu le parcours. On peut d'ailleurs imaginer bien d'autres façons de faire cette traversée.
Ce parcours fait environ 13 km et +850m de dénivelé, pour environ 4-5h de marche sans se presser.

Itinéraire: nous avons pris le bus depuis le col de la Croix Perrin (l'hôtel est à recommander pour sa table et son calme), arrêt au Bouchet.
Montée par le chemin des Combettes, très bien tracé et agréable en forêt. Accès à Charande par la crête sud en aller-retour, retour vers le sud sur la belle crête en passant le Pas de l'Ours et le Pas de Bellecombe (quelques courtes montées).
Très belle vue étendue, de la Chartreuse, Belledonne et hauts-massifs du Dauphiné jusqu'aux hauts-sommets du Vercors encore enneigés.

Le chemin toujours en crête devient de nouveau plus forestier. Il est agréable de ne pas descendre directement au col de la Croix Perrin mais de faire un petit crochet par la Croix de Jaume: belle vue sur Lans-en-Vercors.
Le retour au col de la Croix Perrin par la combe de Rui est rapide, quoique assez chaotique au départ lorsque le chemin, raviné, est encore en fond de combe.

(Pierre Pisano)

Itinéraire : Sentier E4 depuis la plage de Domata (atteinte en bateau privé depuis Sougia - 50 € pour 3 personnes), Sedoni, Tripiti, Sougia. 14 km, D+900m, 7 heures arrêts compris.

C'est une grande partie de l'étape la plus longue et la plus difficile du sentier E4 au sud des Montagnes Blanches entre Chora Sfakion et Palaiochora.
Nous avons choisi une approche en bateau depuis Sougia à la plage de Domata pour ne pas faire une étape trop longue.
Nous avions 2 litres d'eau chacun et des fruits.
Peu de vent et très chaud mais supportable.
Une bonne moitié de l'itinéraire -surtout sur la fin- est sur un sentier très correct déroulant bien. Le reste de l'itinéraire est plus difficile pour tenir une bonne moyenne : plage de cailloux fins ou gros, pierriers très raide à peine tracé après Tripiti, quelques passages rocheux pouvant demander l'utilisation des mains, passages peu marqués où il est facile de perdre l'itinéraire.

Pas de point d'eau sur le trajet. La source indiquée sur la carte à l'ouest du col Voukilasi est tarie, une goutte de temps en temps.

(Pierre Pisano)

Itinéraire : Depuis le bout de la route au-dessus du village de Selakano. Nous avons suivi le sentier E4 jusque vers 1600 m puis sommes montés directement au sommet par le couloir étroit au départ et s'évasant sous le sommet.

Conditions : Après un départ en terrain sans neige, les névés sont apparus avant le col vers 1600 m. Dans le couloir, neige marquant bien le pas, sans trop enfoncé à part très localement. A la descente par le même itinéraire, nous avons plus enfoncé.
Vent très fort ce jour là sur tout le massif. Aussi le sommet s'est-il laissé accroché par les nuages alors que nous y étions.

(Olivier Dufour)

Itinéraire: départ de Lintre, puis Couterre et les chalets de Mayères. Pas de Monthieu, descente par le Lanchéron puis en balcon vers Couterre et retour.

Conditions: exceptionnelles de douceur au soleil. Bien mieux là que sur les skis pour l'instant !
Secteur très peu enneigé sur l'itinéraire suivi (<1900 m). De rares plaques de neige se contournent bien au dessus du doigt cassé, heureusement car elles se situent dans des zones plutôt raides. Le chemin est plutôt bien marqué, pas toujours très large et parfois au dessus de barres rocheuses.

(Pierre Pisano)

Itinéraire : Départ en bus à 6h15 de Paleochora pour Omalos. Xiloskalo 1230 m (départ des gorges de Samaria, Omalos), col Linoseli 1720 m, Strifomadhi 1921 m, retour sur le sentier E4 direction ouest, Koustogerako, Sougia. Retour en ferry à Paleochora.

Conditions : peu de vent, à peine frais au départ et dans la combe de Linoseli.

Randonnée sauvage avec une belle vue sur les montagnes blanches et des beaux paysages à la descente, canyons et forêts.
D+900 m D-2100 m

(Pierre Pisano)

Itinéraire : parking sous Cheneil dans le Valtournenche (la Barmaz 2031 m), Cheneil 2097 m, col du Tournalin 3145 m, sommet sud du Tournalin 3370 m.

Depuis le parking, il n'est plus nécessaire de descendre pour traverser le petit pont et monter à Cheneil. Il est possible de suivre la large piste qui passe un nouveau pont et arrive au pied du nouveau funiculaire. Après cette gare il est possible de monter par le sentier habituel (raide) ou de suivre la nouvelle piste d'accès (réservée aux véhicules autorisés) qui monte au hameau en contournant la butte boisée au nord-ouest de Cheneil. Plus progressif.

Difficulté : Jusqu'au sommet sud, il s'agit d'une randonnée alpine assez bien balisée ou cairnée avec de longs passages dans de gros blocs de rocher nécessitant parfois l'usage des mains pour l'équilibre. Un passage est équipé d'une longue corde fixe, pour lequel nous nous sommes encordés par précaution. Au delà de la corde fixe, le parcours est peu difficile dans les blocs avec l'usage fréquent des mains. Certains passages sont un peu exposés. A partir de la croix sous le sommet sud, l'arête devient très étroite et le passage est localement étroit entre le vide à l'ouest et les rocher de la crête à droite (est).
Au bout du sommet sud, un bloc un peu rouge sur le dessus permet de placer une corde pour un rappel jusqu'à la brèche. Il n'y a pas d'équipement en place pour cette descente, sur un rocher localement lichéneux et recouvert de gravier et de petites pierres. Passage visiblement peu usité. Les derniers mètres jusqu'à la brèche sont les plus raides. Environ 15-20 mètres de descente. Nous nous sommes arrêtés au-dessus de la brèche.

Conditions : l'itinéraire suivi et entièrement sec, ni glace ni névé même dans le couloir de la corde fixe.

(Olivier Dufour)

Itinéraire: depuis le parking du lac de Cap de Long, montée normale au Pic de Campbieil. Nous avons décidé tardivement de traverser au Pic d'Estaragne, le brouillard du matin s'étant levé. Descente du Vallon d'Estaragne.
Météo: brouillard épais le matin, bien humide et bruine à St Lary. Le temps se dégage en matinée, du vent en altitude (sensible sur le plat de Cap de Long puis à la descente du vallon d'Estaragne, mais pas ailleurs).

Une très belle traversée avec des vues magnifiques. Sans grande difficulté mais plusieurs passages demandent de l'attention (ici dans le sens de la descente): une longue dalle juste sous le sommet du Campbieil (adhérence, un peu exposée mais surtout impressionnante), une barre rocheuse 150 m sous l'Estaragne (plusieurs passages possibles, avec plusieurs traces, les mieux tracées ne sont pas forcément les plus judicieuses).
Globalement les sentiers sont bien tracés et cairnés. Aujourd'hui il y avait du monde, essentiellement du côté Estaragne.

(Pierre Pisano)

Itinéraire : Xiloskalo 1230 m (départ des gorges de Samaria, Omalos), col Linoseli 1720 m, Gigilos 1974 m (avec le mât métallique), Volakias 2166 m. retour par le même itinéraire mais en coupant dans le versant sud du Gigilos.

Conditions : bonnes conditions, peu de vent, frais à l'ombre dans la combe.

L'ascension du Gigilos est l'une des randonnée les plus populaires de l'ouest de la Crète. Sans doute pour la beauté du sentier dans la combe de Linoseli avec le passage de l'arche rocheuse, pour la vue fantastique depuis le sommet vers les mers de Lybie au sud et Egée au nord, vers les Montagnes Blanches et sur les gorges de Samaria, mais aussi pour l'imposante face rocheuse que montre le sommet depuis le départ des gorges de Samaria.

(Pierre Pisano)

Aller-retour au refuge Dalmazzi depuis Arnouva.
Après la moraine, au départ de la partie raide de la montée, il reste un névé pentu dans le bas du couloir. Une grosse corde fixe permet de traverser ce névé facilement pour atteindre les cordes fixes de l'itinéraire.

(Pierre/Philippe)

Itinéraire : voir normale en aller-retour.

Accès : Nous sommes partis du village de Quetana Chico à 6h15. La traversée vers l'est d'un plateau s'est faite avec le soleil rasant de face, ce qui rendait la conduite très difficile.
Nous sommes montés en voiture jusqu'à 5660 mètres, sous la grande pente nord-ouest montant directement au sommet. C'est l'endroit où se trouvent les premières fumerolles du volcan. Quelques centaines de mètres plus loin sur la route, avant que celle-ci ne franchisse l'angle nord-ouest du volcan, des restes de neige très dures et de pénitents barrent l'accès aux véhicules sur quelques mètres. 28 kilomètres depuis Quetena Chico, 1h20 de route.

(Pierre/Philippe)

 
Itinéraire : voir normale en aller-retour.

Accès : Nous sommes partis du village de Jirira par la route en lauvaise état vers le Tunupa. Parking vers 4040 m près d'une petite construction en forme de kiosque.

Conditions : Beau temps, malgré un léger voile de haute altitude aténuant un peu le soleil. Pas de vent.