(Olivier Dufour)

Conditions générales :la combe à Marion est encore très enneigée dans les 2/3 supérieurs. Nous avions pris crampons et piolet, qui ont été bien utiles à la descente, et utiles mais surtout confortables pour rejoindre l'attaque de la voie dans une neige déjà ramollie. Plusieurs reptations créent des sortes de rimayes (près du départ et au sommet), nous avons bien observé où passer, sans difficulté actuellement.
L'arête ainsi que le passage de désescalade à la descente sont bien secs, certaines parties parfois un peu grasses, mais sans aucune gène.
L'environnement enneigé et l'usage de matériel d'alpinisme rend cette belle ascension assez complète, sans jamais être difficile.

Plusieurs cordées ce jour, nous étions les premiers (départ parking 7h45, retour 15h). Le son des clarines de la marche d'approche fut hélas rapidement remplacé par celui des motos qui montaient le col des Aravis !

Accès : sente assez marquée dans l'herbe, puis un grand névé au fond du torrent que nous avons remonté (chaussures rigides agréables), puis sente rive gauche après une courte traversée horizontale.
Attaque : on trouve un enneigement continu 100 m avant l'attaque. Nous avons utilisé les crampons pour rejoindre facilement l'attaque et s'assurer sur l'un des premiers ancrages.
Arête : nous avons fait des relais pour les 3 premières longueurs (corde 40 m minimum), et les 2 dernières. Tout le reste aux anneaux ou à corde tendue, à 15-20 m maxi. On trouve des spits assez réguliers, parfois espacés dans le 3ème quart assez facile, où des sangles sont utiles.
Descente : le passage de désescalade sous le sommet est sec, il est possible de faire un rappel (un maillon en place), la désescalade n'est pas très difficile si on passe au bon endroit (d'abord rive gauche puis rive droite).
Nous avons mis crampons et piolet à partir du col, trace de descente marquée, en neige qui ramollissait bien cette après-midi (14h environ). Les névés permettent de descendre assez bas.

(Olivier Dufour)

Itinéraire : depuis le col de la Colombière, ascension de la voie Dzérat-Dzérat Pas, accès au sommet de la pointe Dzérat et descente par le couloir et le rappel de 50 m.

Conditions : beau temps et magnifique vue, mais pas si chaud avec un vent assez frais de sud.
Le rocher est bien sec sur ce versant. Chemin de descente très légèrement gras par endroit.
De nombreux grands rapaces nous ont survolés, le top.

(Olivier Dufour)

Itinéraire :voie Comte, depuis le refuge du Couvercle atteint la veille.

Conditions : très agréable dès le matin, température parfaite. Rocher sec. Personne dans le secteur à part quelques alpi-randonneurs sur les balcons.

Accès Couvercle : par les échelles des Egralets. Nous avons suivi les points rouges sur la moraine entre Mer de Glace et glacier de Leschaux. Lorsque les échelles sont visibles à 11h, on peut être tentés de monter directement à vue, en passant à gauche d'une zone chaotique. Il est préférable de poursuivre en suivant toujours le balisage rouge, jusqu'à avoir les échelles des Egralets à 9h (à gauche), on remonte alors pile à l'aplomb des échelles, légèrement à droite de la zone chaotique.

Accès Pointe Pierre Joseph : par le chemin des balcons. Balisage jaune, à partir du Couvercle. Le chemin part d'un gros cairn, sur la moraine du couvercle. Une fois sur le glacier le balisage disparait jusqu'à l'autre rive. Nous avons suivi un cheminement d'abord en descendant en diagonal à gauche vers le centre du glacier, puis à droite en légère ascendance pour passer le bombement glaciaire au moins raide. De nombreuses pierres sont posées sur la glace, heureusement la pente est très modérée.
Pour prendre pied sur la rive gauche (sud-est), on repère les balisages jaunes. Un névé résiduel à traverser, et un petit pas d'escalade poussiéreux permet de rejoindre la sente balisée. Ce passage risque d'évoluer avec le retrait glaciaire actuel.

Voie Comte : Du beau rocher, un cadre exceptionnel, des dangers objectifs limités et personne, que demander de plus ?
La voie est équipée de quelques pitons, les coinceurs sont indispensables. Nous avions un jeu de camalots, les tailles moyennes sont les plus utiles (0.3 à 2). Les relais sont rééquipés en broches inox, reliées de cordelettes usées.
Plusieurs sangles utiles.

Il y a réellement 6 grandes longueurs, puis on rejoint l'arête qui est facile, on la suit sur une centaine de mètres.

L1 : à droite d'une dépression, par des fissures parfois un peu rondes. 4/4+.
L2 : petites fissures, puis dièdre un peu herbeux. On peut partir à droite dans la dalle au départ du dièdre (5c, exposé), sinon on rejoint le relais à droite presque au sommet du dièdre (pitons). 5b. relais sur vire.
L3 : descente 3 m à droite, puis emprunter le dièdre qui ramène à gauche au dessus du relais. Passage direct au dessus du relais possible (5b/c). Dièdres un peu plus athlétiques, 5b. relais sur vire un peu à gauche.
L4 : traverser à droite vers le dièdre, puis une jolie dalle facile (piton) ou des fissures à gauche plus difficiles (non équipées), passage d'une vire, puis dièdre et fissures en légère ascendance à droite (plusieurs pitons). 5b. Relais sur une vire.
L5 : droit au dessus, passage raide fissuré, 5c (2 pitons). On peut ensuite passer l'angle à droite et rejoindre le relais par une rampe à droite, puis à gauche (tirage, 4b). Ou mieux, passer tout droit (5c, fissures). Relais sur une vire.
L6 : dièdre à droite (4+, 1 ou 2 pitons), puis du rocher moins bon. Relais (nous l'avons fait sur coinceurs). On peut sans doute passer plus à gauche, en meilleur rocher mais ce n'est pas la voie originale.
L7 : pour rejoindre facilement l'arête, en se tenant un peu à gauche (meilleur rocher). Arête avec des vires très confortables.
L8-L9 : facile aux anneaux, jusqu'à trouver le relais de descente versant N-O. Ce relais est bien visible, entre les 2 beaux gendarmes rouges bien visibles su sommet de la voie.

Descente : un relais récent est équipé entre les 2 beaux gendarmes rouges bien visibles sur l'arête. Nous avons tiré un rappel de 50 m, diagonal dans la grande dalle, jusqu'à rejoindre les zones de rochers brisés qui ne dominent plus la dalle lisse.
De là en traversée horizontale un peu descendante vers le N-E jusqu'à l'éperon de rochers brisés, puis par la moraine (petite sente).

(Jérôme et Olivier)

Itinéraire: voie Péril en La Demeure à la 6ème Tour d'Areu. Accès depuis Magland et Montferrond (chemin carrossable, nous avons laissé la voiture sous Montferrond, en prenant bien soin de ne pas gêner le passage).

Accès: voir carte. On suit le GR96 puis la direction Doran, puis à la sortie du bois on monte en diagonale puis sur la rive opposée (bonne sente à la lisière du bois), jusqu'à une partie moins raide (1680 environ). La sente traverse à gauche. Dès qu'on passe le couloir évident entre 4ème et 5ème Tour, on monte sur l'éperon à gauche du couloir (herbe raide, vague sente), jusqu'à presque buter sur un ressaut herbeux/rocheux. de là à droite horizontalement (vague sente) jusqu'au couloir, qu'on remonte facilement depuis ce point, jusqu'au sentier horizontal sous les tours d'areu. De là à droite au départ de la voie.
Aujourd'hui cet accès était facile car le terrain est très sec. Les pentes d'herbe sont raides et demandent de telles conditions.

Péril en la Demeure:quelle voie ! incontournable pour l'ambiance des Tours d'Areu, la difficulté soutenue (6c/7a obligatoire), la qualité du rocher. L2, L3, L4, L7 et L9 sont splendides, L8 encore mieux que ça. L5 n'est pas terrible, avec un passage court (7a+) qui nous a paru être le plus difficile de la voie, sur un rocher plus fracturé.
Nous étions 3 à grimper en tête (3 longueurs chacun), ce qui rend l'ambiance conviviale, facilite les manips - nous avions un sac de hissage - et partage l'engagement.

Contrairement à Maudit 13 sa voisine de gauche, une majorité de passages sont équipés, car le rocher est compact, à part la première longueur du second bastion. On peut alors discuter de l'intérêt de ne pas mettre certains points dans des longueurs où il y en a déjà 6 ou 8, ce qui oblige à l'usage des coinceurs et rajoute de l'engagement qui pourrait paraitre inutile dans une voie autant équipée.
Adeptes du piment de l'engagement et d'un équipement raisonné, ou aficionados du seul beau mouvement aseptisé, chacun se fera son idée !

Conditions météo: le soleil atteint le pied de la face vers 8h30-45. Il y avait un petit voile le matin qui a retardé le lever de soleil, mais rapidement dissipé dès la 2ème longueur, le rocher a chauffé très vite. Peu de vent de ce côté, grimpe très agréable en sweat.

(Jérôme et Olivier)

Itinéraire: voie Maudit 13 à la 6ème Tour d'Areu. Accès depuis Magland et Montferrond (chemin carrossable, nous avons laissé la voiture sous Montferrond, en prenant bien soin de ne pas gêner le passage).

Accès: voir carte. On suit le GR96 puis la direction Doran, puis à la sortie du bois on monte en diagonale puis sur la rive opposée (bonne sente à la lisière du bois), jusqu'à une partie moins raide (1680 environ). La sente traverse à gauche. Dès qu'on passe le couloir évident entre 4ème et 5ème Tour, on monte sur l'éperon à gauche du couloir (herbe raide, vague sente), jusqu'à presque buter sur un ressaut herbeux/rocheux. de là à droite horizontalement (vague sente) jusqu'au couloir, qu'on remonte facilement depuis ce point, jusqu'au sentier horizontal sous les tours d'areu. De là à droite au départ de la voie.
Aujourd'hui cet accès était facile car le terrain est très sec. Les pentes d'herbe sont raides et demandent de telles conditions.

Maudit 13: c'est une voie qui fait la part belle à la pose des coinceurs. Homogène en 6c, mais les passages les plus durs sont en dalle ou en dévers, et sont équipés sur spits.
Voie un peu à la mode actuellement, on peut y croiser parfois des aspis qui peaufinent leur liste de course !
C'est vrai qu'il est assez rare de trouver du terrain d'aventure, en calcaire, d'une difficulté intéressante et homogène, en si beau rocher et quasiment pas envahi de végétation. En prime avec l'ambiance des Tours d'Areu !

Conditions météo: avec un petit voile matinal et un petit vent, il faisait assez frais, en particulier pour les 3 premières longueurs. C'était mieux après.

(Olivier Dufour)

Itinéraire: depuis Torino, lever à 4h.
Rimaye vers 5h45. Sommet 12h15. Bas des rappels 14h30 (en cassant la croute sur une terrasse).

Accès glaciaire (Trident, Chandelle, Grand Capucin): simple et direct, quelques fines crevasses à couper, bonne trace.
Regel assez correct ce matin.

Rimaye: la rimaye du couloir des Aiguillettes est béante. Une corde fixe existe encore (prise par une ou 2 cordées). Nous avons préféré l'option de contourner par le rocher à droite, ce qui permet de récupérer facilement les chaussures et de descendre par les rappels directs et vertigineux de la face sud.
(rimaye et rappels: voir photos).
Nous avons ainsi laissé les crampons aux sacs sur le plat du glacier, puis gravi la pente courte et pas très raide pour rejoindre le rocher (neige un peu dure pour rejoindre le rocher mais ça allait), puis grimpé la large fissure en 5 du départ en grosses, que nous avons laissées au relais suivant.
La traversée à gauche vers le couloir fait 30 m, avec un court passage de désescalade assez fin, et mal protégé pour un second. Un téléphérique est en place (cordelette sur bequet + mousqueton), nous avons veillé à passer la corde dans le bon sens (intérieur vers extérieur) car elle peut être dure à rappeler.

Voie des Suisses et variantes: Rocher bien sec (à part de rares passages dans le dièdre inférieur).
Après le dièdre, nous avons suivi la longue fissure en direction du toit des Suisses, que nous avons laissé sur la droite pour rejoindre en diagonale à gauche, en suivant toujours la ligne de fissures, la sortie de O sole Mio. Une dernière belle longueur (dalle et fissures, 2 spits) permet de rejoindre la fin plus facile.

Equipement: relais souvent chainés inox. Quelques pitons dans certaines longueurs du dièdre, sinon ils sont assez rares sur l'itinéraire suivi. Quelques petits cablés coincés dans la fissure en 6b (sous le toit des Suisses), et 2 spits dans la dernière longueur de la partie difficile.
Nous avions un jeu assez complet de camalot + quelques cablés. Certaines tailles de camalots doublées.

Information du 24 septembre 2015 (Pierre Pisano)

Itinéraire : voie lo Dzerby dans le secteur Case Fara à la paroi de Machaby

Conditions: du vent en bas, devenant fort à la longueur du pilier étroit, L5. ensuite la voie est mieux protégée du vent. Plus trop de vent au sommet.

Le secteur Case Fara est la partie gauche de la paroi. Son accès est très rapide (10') depuis l'Osteria l'Arcaden situé dans la vallée.
Le départ des voies de ce secteur est bien plus bas que celui des voies de la paroi principale.
Ces voies sont donc les plus longues de Machaby, 400 mètres de développé. Le rocher est globalement moins raide que dans les dalles à droite. Il est toutefois très joli, souvent sculpté, offrant une escalade très plaisante.

(Pierre Pisano)

Itinéraire : voie Tike Saab à la corma de Machaby

Conditions :temps très ensoleillé à partir 9h30.
Une belle classique homogène un cran au-dessus de sa voisine de droite Bucce d'arancia.
Equipement inox parfait.
12 dégaines maxi.
La voie reste à gauche deBucce d'arancia, et la croise dans l'avant dernière longueur.

Nous avons démarré vers 8h30. L'après midi nous avons grimpé la partie inférieure du Diedro  Jaccod et sommes sortis par Il prinicpe azzurro, pour une belle et longue journée d'escalade plaisir.

(Pierre Pisano)

Itinéraire : voie Bucce d'Arancia à la corma de Machaby

Conditions :temps ensoleillé puis un peu couvert, avec du vent en arrivant au sommet.

Une ancienne classique qui n'a pas pris une ride, rééquipement inox parfait.
Pas de passage usé ou patiné, bonne adhérence.

La voie reste à droite de Tike Saab, et la croise dans l'avant dernière longueur.

(Olivier Dufour)

Itinéraire: depuis le télésiège de l'Index, voie Asia (contrefort de la Grande Floria), ressaut intermédiaire, puis 2 grandes longueurs dans Fraise des Boatchs.
Nous avons fait demi-tour sous l'épaule sud de la Grande-Floria, pour ne pas rater la dernière descente (16h45 à l'Index).
Descente en 2 rappels (maillons), puis par une courte désescalade (voir image) puis les pierriers rapides et raides jusqu'au télésiège.

Conditions: RAS, tout est sec sur l'itinéraire parcouru.
La voie Saga Africa présentait des portions mouillées à partir de la 3ème longueur (d'après une cordée l'ayant parcourue).

(Pierre Pisano)

Itinéraire: depuis le télésiège de l'Index, 40 minutes d'approche en direction du col des Crochues. La voie sort au sommet de la pointe Gaspard 2785 m, au sud du col des aiguilles Crochues. Après la descente au col des aiguilles des Crochues, nous avons gravi le sommet des aiguilles Crochues 2834 en aller-retour. retour par le couloir du col des aiguilles Crochues à l'Index.

Conditions: chaud et ensoleillé dés l'arrivée à la Flégère. Pas de vent. Il reste deux courts névés à traverser pour monter au pied de la voie, avec un trace peu marquée. Sans problème en petites chaussures.

Gaspard 1er : belle voie variée, sans grande difficulté obligatoire. L'équipement est excellent, parfois espacé dans les sections en 4.
Un gros coinceurs peut être utile au-dessus d'un relais avant d'atteindre la première plaquette.
Une grande sangle est utile pour faire relais à R6 et au sommet.
Environ 12 dégaines, 1 corde de 50 m (échappatoire possible facilement sur la droite dans la longueur en 2).

(Olivier Dufour)

Itinéraire: voie Ravanel aux Crochues depuis l'Index. Descente par la traversée des Crochues (sens retour Est-Ouest), col des Crochues et retour.

Conditions: bonnes conditions, rocher bien sec, températures agréables. Quelques petits névés dans l'accès et le retour, pas trop raides et en neige déjà transformée en partie le matin. Ce matin nous étions en baskets de montagne.
Horaires (en profitant): première benne, retard au télésiège... 9h30 à l'attaque, sommet 13h45, col des Crochues 15h, Index avant 16h.

Information du 27 juin 2016 (Pierre Pisano)

Présence d'un grand névé au départ. Nous avons longé son bord droit verticalement entre la neige et une dalle lisse, puis avons traversé d'une dizaine de mètres vers la gauche dans la roture jusqu'au premier spit plus bas que le niveau de la neige. Un ou deux pas délicats en petites chaussures pour arriver là, mais sans risque de tomber bien bas. Nous avons grimpé 2 mètres pour nous préparer à la base du couloir bordant la voie. Nous avons rejoint la voie vers le 3ème spit par la gauche, les prises du départ étant recouvertes de terre et d'herbes laissés par le névé en fondant.

(Olivier Dufour)

Voie de l'Empire des Sens, descente en rappel.
Conditions : rocher bien sec, très peu fréquenté, grand beau doux au soleil.
Le soleil touche la voie vers 10h, jusqu'à 15h environ.

La voie demande d'être à l'aise dans le 7a. Du bon 6c obligatoire. On se chauffe mal ce qui n'aide pas.
Certaines zones devenues végétatives ne sont pas très agréables et corsent un peu (2ème moitié du 6c+).
On sent que l'équipement est fait du haut car certains points demandent de fermer le bras.
A part ça l'ambiance est très aérienne et chaque longueur demande de s'employer, intéressant.

(Olivier Dufour)

Itinéraires : le 5, ascension de la Pierra Menta par l'arête Nord. Le 6, ascension matinale par la voie "des Cris et des Landes" en face Est, puis l'après-midi la voie historique Zwingelstein variante "Viallet" en face Ouest.
Ce sommet est génial, combinant ambiance montagne, très belles vues, rocher sympa. Nous l'avons abordé comme une petite course et non comme de l'escalade pure (l'habitude du terrain d'aventure est conseillée).
Relativement peu fréquenté vu l'intérêt.

Conditions : Grand beau temps le 5, plus nuageux le 6. Tout est bien sec (sauf petite résurgence à priori habituelle dans la voie Viallet, aucune gène).

Accès : nous avons accédé par tous les versants. Faire le tour par le versant Ouest est conseillé (plus facile), des passages dans le versant Est sont exposés. Tout étant bien sec, les 2 accès ne posent pas de problème. 

Descente : nous sommes chaque fois descendus par les rappels en face Est depuis la Brèche au sud. Celle-ci s'atteint par une désescalade facile. Le premier rappel de 25 m est assez inconfortable (petite brèche étroite), le second de 50 m depuis une excellente vire.

(Pierre/Olivier)

Itinéraire: nous avons grimpé le 18 septembre la voie Piola jusqu'à L7 avant de prendre la pluie.
Le 19 septembre nous avons fait les 6 premières longueurs (socle compris) de Bon Voyage, avant d'obliquer dans les 3 dernières de la voie Piola.
Descente en rappel à chaque fois.

Topo voie Piola: il s'agit d'une nouvelle voie, pas tout à fait finie mais déjà grimpable. Ennsemble varié en 5c/6a, avec quelques passages assez courts plus durs.
Equipement béton sur broches ou spits Fix. Relais confortables sur vire.
13 dégaines. 2*50 m.

L1 (socle): 5c (en dalle tout à gauche).
L2 (socle): 5c (idem).
On rejoint le câble qui donne accès à la première vire.
L3: 5c/6a. non finie. Nous l'avons grimpée, les 2 premiers points ne sont pas en place, et les 10 premiers mètres sont terreux. Il faut préférer la longueur en 6b+ de Bon Voyage, mais c'est nettement plus dur.
L4: 5c. jolies dalles.
Jonction courte pour rejoindre la 2ème vire. Les 2 longueurs au-dessus sont côte à côte avec Bon Voyage, qui se trouve plus à droite.
L5: 6a+, 25 m. Mur raide.
L6: 6b, 25 m. Mur raide, joli rocher.
On croise Bon Voyage, qui part à gauche.
L7: 6a+, 45 m. Varié, fissure et dalle. Le 6a+ est court, en fissure, sinon 5c/6a.
L8: 6a, 25 m. Belle fissure facile, puis 2 pas de bloc.
L9: 6a+, 30 m. Longueur qui louvoie un peu. Un pas plutôt bloc au premier tiers, sinon 5c.

Descente: en 8 rappels la plupart sur chaînes. Ou à pied.

(Olivier Dufour)

Nous sommes partis du Pré de Pascal (1900 m), atteint en voiture par une petite route (raide) depuis Courmayeur.

Belle voie en niveau 5-5+, peu engagée mais parfois exposée, dans un très bel environnement. Le sommet offre une vue magnifique.
Très beau granit bien sculpté, assez homogène. Beaucoup de relais confortables sur vires (sauf un ou 2).

Accès: remonter la piste de ski face à l'école de ski (à vue du mont Chétif). Dans le grand virage à droite, un petit chemin bien marqué démarre à gauche presque horizontalement (marques jaunes). Un peu plus loin il franchit quelques passages montants avec une chaine.
Un premier cairn indique plusieurs voies raides en face est.
Le chemin redescend un peu avec une belle vue sur Courmayeur, puis la face passe plein sud. Un peu plus loin, un petit cairn indique la montée au pied de la voie, à l'aplomb d'une belle facette assez raide. Une sente peu marquée conduit au départ (50 m), juste à droite d'un petit mur rouge.

Equipement: bien équipée sur spits, mais parfois bien espacés dans les passages les plus faciles.
De ce fait, certains passages sont exposés, début de L3, L6...
Une sangle est utile au début de L7 (premier spit à quelques mètres du relais...).
Nous avons utilisé 9 dégaines (en comptant celle du relais), et 2 cordes de 35 m. Les longueurs font généralement 30 m, prévoir un peu plus est confortable.

Descente: par le sentier du Mont Chétif, puis en repassant au pied de la face, ou par le côté Nord et les pistes.

Conditions: bien chaud malgré les thermiques.

L1: 5a.
L2: 5a.
L3: 5c/6a (raide à bonnes prises).
L4: 5a/5b
L5: 5c (continu, très beau).
L6: 5b exposé.
L7: 5c (mur raide sympa).

(Olivier Dufour)

Itinéraire: voie "Le Sacre du Printemps".
Conditions: magnifique journée d'automne, températures douces malgré un vent de plus en plus fort. Vent de sud très fort dans les derniers mètres !
Le rocher est sec sauf un court passage sous la goulotte à la fin de L6 (pas gênant). Certaines prises sont un peu grasses (terre humide au fond).

Equipement:aéré par endroit, mais les pas difficiles sont généralement bien protégés, si on ne craint pas un petit vol.
Des sangles fines sont utiles pour équiper ou rééquiper des lunules (fin de L2 par exemple, ou début L5). 11/12 dégaines, quelques longues.
Beaucoup de passages en adhérence (L1, L5, L6), mais aussi des sections courtes et physiques (L3, L4, L6). Toutes les longueurs sont belles et intéressantes, l'escalade est agréable.

Descente en 6 rappels: nous avions 2*50, nous avons sauté R5 mais c'était très juste pour rejoindre la vire (désescalade facile).

(Olivier Dufour)

Itinéraire:Voie Kermesse Folk à la pointe 3289 des Monts-Rouges de Triolet, au départ du refuge Dalmazzi. Descente (très conseillée) par la voie Mal Partiti.

Accès refuge Dalmazzi:tout sec, cordes et barreaux pour la dernière section. Nous nous sommes garés à Arnuva. Le refuge n'est plus gardé: il y a des couvertures, mais pas de gaz ni de gamelles. On trouve de l'eau à 10 minutes en continuant le chemin (gros névé).

Conditions: il a fait moins beau que prévu. Des petites averses dans la nuit, puis matinée assez calme (mais ciel couvert), le rocher était sec. Une nouvelle belle averse (grésil puis neige) nous a surpris dans les dernières longueurs et le début de la descente. Le rocher mouillé adhère bien, sauf de rares endroits licheneux. Il ne faisait pas vraiment froid, mais pas chaud non plus: nous avons gardé veste et bonnet pendant toute la montée !

Kermesse Folk:la voie est bien équipée, mais les coinceurs sont parfois utiles. Très bon rocher dans l'ensemble. Après 10 relais, on accède à un grand couloir facile. Nous l'avons remonté jusqu'à son sommet et trouvé la voie des Chamois Volants, au pied d'un grand dièdre, et qui ramène plus haut à Kermesse Folk (les 2 voies deviennent très proches au sommet). Nous n'avons pas trouvé la suite de Kermesse Folk après ce couloir, il faut probablement traverser bien plus à droite au pied d'un beau bastion. Dommage, mais nous n'avons pas regretté car le temps s'est nettement détérioré par la suite.
Nous avions 8 dégaines + 5 sangles et quelques coinceurs. 2x60 m.
Pour aller vite, nous avons souvent sauté un relais (à partir de R3). Nous faisions ainsi des longueurs de 60-70 m, en gérant le tirage avec les sangles. Nous avons fait 12 longueurs effectives + 80 m de couloir (nous avons croisé 16 ou 17 relais intermédiaires).

(Olivier/Pierre)

Itinéraire:voie du Cabanon du Verdon, descente en rappel.

Conditions:Pas de résurgences, le rocher est bien sec. Mais ce matin, les zones parfois un peu poussièreuses étaient grasses, suite aux orages de la veille. Adhérence parfois moyenne avant l'arrivée du soleil, mais qui ne gène pas l'escalade outre mesure.
Le plein soleil est arrivé vers 12h30.

Equipement: très bien équipée sur spits, avec des louvoiements parfois importants.
Nous avons fait 3 grandes longueurs pour voir, avec une corde à simple de 80 m. Nous avons géré le tirage avec de nombreuses dégaines (23) et de grandes sangles.
L1 (ou L1/L2): 35 m depuis l'arbre (40 m depuis le sol). Tout à fait faisable en une, en gérant le tirage à R1.
L2 (ou L3/L4): 40 m. Pas très conseillé d'enchainer car L4 est courte mais très sinueuse. Le relais de L3 est lui bien confortable !
L3 (ou L5/L6): 35-40 m. S'enchainent bien en gérant le tirage, c'est joli. Le pas de 6c est très court (2-3 mouvements).

Descente en 4 rappels avec une corde de 80 m.

Nous avons fini par des couennes.